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作者/庆福
编辑/嘉嘉
来源/司库财经
"8年时间年增速超过100%"、"年收入超过百亿美元"、"登顶2023年全球购物类APP下载榜首"……在过去十多年时间内，国内快时尚电商SHEIN从一家主营婚纱礼服的独立站迅速蜕变成为一只千亿美元独角兽。
SHEIN的成功一方面依托于广州番禺强大的服装制造能力，另一方面也是对下游供应链的极致掌控，实现了“小单快返”模式。但如今，随着Temu、速卖通等平台的入局以及供应商对品牌化、利润化的诉求日益高涨，SHEIN引以为傲的供应链出现了裂痕。
SHEIN的成功源于其“小单快返”模式，即通过实时捕捉潮流趋势，实施单个SKU从100-200件的小规模试水，并根据市场反应快速调整生产计划，有效避免了库存积压的风险，同时也加快了新品推出的节奏，将时尚更新鲜、更具性价比的产品推向市场。
为了打造这一核心武器，SHEIN通过技术创新、培训支持、工厂扩建等方式赋能供应商。据广州日报报道显示：仅在2023年上半年，SHEIN累计帮助供应商修建厂房近24万方，培训超过240场，并将在未来5年投资5亿元资金深度赋能供应商。
通过对生产端的改造，使SHEIN具备柔性化生产的条件。相比传统快时尚品牌，SHEIN在出货周期、库存率等方面具有绝对优势。九派财经在《SHEIN供应链里的秘密：数字化让服装产业串珠成链，推动中国制造抱团出海》一文中详细阐述了柔性化生产的优势：一件成衣从设计研发、下单生产、裁剪包装到物流发货，SHEIN最快仅需7天时间、SHEIN能将库存率降至个位数，不及行业未销售库存平均水平的十分之一。
而在消费端，希链带给SHEIN的优势则更加明显。司库财经整理资料发现：上新速度上，目前SHEIN每天上新数量超过一万余款，ZARA每周两次上新，每次平均上新不足300款；在产品价格上，SHEIN将产品价格压缩到了极致，其商品平均价格仅为10.70 美元，而ZARA平均价格35.9欧元，并且还在不断涨价。
款式新、样式多、价格便宜，SHEIN击中了年轻人的痛点，SHEIN比其他时尚品牌做的更好，再加上网络传播和各种种草行为，因此SHEIN这个默默无闻的快时尚品牌在全球爆火。市场分析机构data.ai最新发布《2024 移动市场报告》显示，SHEIN超过一众电商平台，再度斩获2023年全球购物类APP下载量冠军。这也是SHEIN继2022年之后连续第二年登顶购物类应用下载榜。
同时SHEIN的迅猛崛起也体现在销售额上，据Information报道：2023年1-9月，SHEIN的收入同比飙升逾40%，达到240亿美元，营收已经远超H&M，并有望赶超Zara。毫无疑问，不论是从影响力，还是营收业绩，SHEIN已经同H&M、Zara和Forever 21快时尚一起成为全球快时尚巨头。
水能载舟，亦能覆舟。“小单快返”模式和极致的供应链是SHEIN大杀四方的核心武器，但SHEIN正在面临供应链失控的风险，这种风险来自两个方面，一是供应商对品牌、对利润的渴望，二是Temu、速卖通等平台通过优惠措施，对SHEIN供应商吸引力越来越强。
SHEIN上10.70 美元/件的超低价格俘虏了欧美等海外市场年轻人的心，但也意味着国内供应商依旧面临代工厂的窘迫，在微笑曲线中依旧拿着最低的利润。据了解，凭借巨量的订单和出海渠道入口，SHEIN在与供应商谈判时处于绝对强势的地位，甚至掌握了产品的定价权。深圳快时尚独立站卖家Wendy反馈，在同一家工厂拿同一个款式的货，SHEIN的拿货价格普遍要比他们低5元。
利润低、自主权低、严苛的考核指标，供应商对SHEIN的“压榨”颇为不满。电厂在《SHEIN高速增长背后：对供货商极限压榨，供货商的日子不好过》一文中采访时，有供应商表示：SHEIN供应商都是亏本在卖，把价格压倒完全没有利润，只有实在没单子的供应商才会接SHEIN。
除了利润低，对供应商而言更加绝望的是自己被SHEIN视为工具人。在SHEIN网站中，SHEIN会将自营产品放在首页，这就导致供应商始终是低廉、可被替换的代工厂。处于分散风险的考虑，多数供应商也在开通Temu、速卖通等跨境电商平台。
SHEIN扶持下的供应商在寻找新平台，而Temu、速卖通等对手也在挖角希链的核心供应商。据了解，SHEIN的供应商有三千多家左右，其中核心供应商有三四百家的规模，Temu给出了0保证金入驻、免去商家运营和物流配送费、更短的结款周期等优惠措施。目前部分SHEIN供应商已经通过Temu的初步审核。
为了保证自身核心供应链，SHEIN通过法律诉讼、强制签署排他性协议等方式，强制商家二选一，要么忠心SHEIN，要么将被踢出SHEIN供应链体系。有消息爆料，为了加强对供应商的控制，2022年8月下旬，SHEIN修订了与商家的独家经营协议，包括商家转让产品的图像、照片或视频的知识产权，并授予SHEIN在全球范围内的、不可撤销的独家许可。
同时对于Temu、速卖通等竞争平台，SHEIN直接采取法律手段。2023年8月，SHEIN在伦敦对Temu提起诉讼，声称Temu商家的产品图片涉嫌侵权，并向法院申请临时限制令，要求Temu商家下架相关产品。
有一位名叫“外贸宝妈阿皮”的用户在微博表示，我们给SHEIN供货，出钱给SHEIN合作的摄影公司拍照，那照片的版权是我们的还是SHEIN的？我们TEMU店铺被投诉了好多款，即使有原图申诉也被下架。现在诉讼有结论了，版权是我们商家的。
而据长沙晚报报道，日前SHEIN的版权投诉请求被反驳，SHEIN不能证明其所提供的商品图片版权全部是有效的，也就是说，SHEIN的合作摄影师，在SHEIN的要求下拍摄的供应商的商品图片并不归SHEIN独有。
值得注意的是，在英国高等法院的庭审中，法官对SHEIN均未能出示有效的版权证据表示非常吃惊:“花了这么多时间和律师费，SHEIN对于Temu提出质疑的图片，竟然没能提供一张完整的版权证明。”对此，Temu表示，SHEIN的起诉就是通过虚假版权投诉进行恶意竞争，干扰对手的正常经营。
而这也意味着，面对供应商对品牌化、利润化的不断诉求和Temu、速卖通的不断开放，SHEIN的防守策略已然失效，在法律层面失去了对供应商的约束力，目前在广州番禺，近一千家工厂依旧围绕着SHEIN运转，但却不能掩盖因为低利润而造成的供应商流失的事实。
在往日的宣传报道中，SHEIN将赋能供应商作为最大的宣传亮点，通过数字化赋能，SHEIN确实改变了中国服装业传统大批量的生产制作方式，实现了小批量、定制化生产，并将希链类比成苹果的果链。但是苹果供应链之所以强韧，不只是给工厂带来的新技术、新变化，而是带来实实在在的现实利润，而在供应链的打造过程中，SHEIN只学其表，未学其魂。
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